le donne del Pasar Kanoman di Cirebon a Giava – videoclip indonesiano n. 21. 279

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uscito dalla piccola pagoda taoista di Cirebon, il 27 aprile, è bastata una piccola deviazione dalla strada per i palazzi dei sultani, per arrivare al modesto e povero Pasar Kanoman, un variopinto mercato che mi immerge di nuovo nel mondo popolare di questa città multiculturale, che era già stato protagonista poco prima del mio sguardo fotografico nel videoclip n. 19.

“pasar” è una evidente derivazione dall’arabo “bazar” e basta questo a dirci che, multiculturalismo a parte, entrando al mercato ci accostiamo all’anima musulmana dell’Indonesia, dato che la città di Cirebon è uno dei punti chiave della penetrazione islamica nel paese e della sua conquista; e ne troveremo del resto molte altre espressioni.

ma, proprio a proposito di islam, alcuni conti non tornano con i nostri pregiudizi, a riguardare queste immagini.

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il flusso fotografico, nell’attraversare questo spazio brulicante di contrattazioni, di rumori e di voci, di odori, soprattutto quello del pesce e della frutta, ha continuato ad arrestarsi con una naturalezza inconsapevole soprattutto su volti femminili.

per me voleva essere una ricerca ostinata e impossibile dei tratti somatici caratteristici di questa gente dove mi veniva più piacevole di farlo, ed escludendo purtroppo i visi femminili più giovani e meno disponibili, nel sospetto che l’interesse fotografico potesse avere altre motivazioni.

ma non sono riuscito a trovare un preciso tratto somatico tipicamente indonesiano: il valore predominante sta in un punto indefinito che a noi, più che originale, appare sospeso fra India ed Asia, senza essere nessuno dei due, ma neppure qualcosa di caratterizzato in sé.

ci sono visi tipicamente orientali, come quello della venditrice di tessuti che ha identificato il suo volto quasi con quello di uno dei manichini che stanno indossando le sue stoffe preziose, e ne ha fatto una sorta di maschera di cera simile al loro.

ci sono volti assorti, segnati da una povertà quasi indiana, o volti pieni e soddisfatti del benessere che non ha bisogno di parole per dirsi e sembra abbiano perfino qualcosa di europeo; in molte di queste facce ci sta il segno di una attiva capacità di commerciare e di una mescolanza che non è stata solo culturale, ma anche genetica; ma quasi mai ci si trova rassegnazione, indolenza, subordinazione.

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così l’intero mercato popolare di Cirebon sembra gestito soprattutto da donne di mezza età attive, laboriose, consapevoli, sicure di sé e serene, e gli uomini sono come un secondario contorno.

se questo dipenda dalla realizzazione economica più facilmente raggiunta da donne mature (e quindi corrisponda alla realtà oggettiva) oppure sia un dato solo apparente per il fatto che le donne più giovani sono più condizionate dal modello dell’islamismo ortodosso e risultavano più difficili da fotografare, io questo non lo so dire con certezza ora.

soggettivo ed oggettivo si confondono alla memoria; però per dare una risposta basta uno sguardo alle visioni d’insieme del mercato, che non risultano condizionate dalla necessità di selezionare i soggetti delle proprie fotografie in modo da  non risultare indiscreti e da non violare i tabù culturali del luogo.

la risposta è che le donne più giovani sono davvero relativamente più rare a gestire il mercato: probabilmente la maggior parte di loro sono a casa, impegnate con i figli bambini.

ma per il resto è come previsto prima ancora di arrivarci, dopo l’incontro sul battello da Sumatra a Merak con la studentessa di Cirebon: qui l’islamismo non diventa una forma di oppressione femminile, a meno che non vogliamo riconoscerla, per paradosso, nel fatto che sono soprattutto le donne mature a vendere, a commerciare, a lavorare.

lo confermeranno tra poco anche alcuni sorprendenti incontri e l’evoluzione della giornata, già raccontati in sintesi due mesi fa, che ancora una volta mi metteranno a confronto con la libertà di relazione e l’intraprendenza delle donne di Giava.

ecco un’esperienza di libertà femminile di cui non ho mai trovato eguali nei viaggi in altri paesi, se non forse, ma in modo meno corale, nel viaggio in Iran (altro paradosso sorprendente per noi di un paese islamico dominato completamente dalle donne, dove gli uomini sono ridotti ad un ruolo grigiamente decorativo).

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prima di finire richiamo la vostra attenzione su un altro aspetto: l’abbigliamento di questa gente.

prego di prendere coscienza del fatto che, ovunque esista un minimo accenno di benessere, anche solo relativo, fra le persone fotografate, e qui parlo di donne ed uomini senza distinzione, l’anonimo abbigliamento monocromatico dei capi di vestiario standardizzati della globalizzazione dei poveri lascia il posto ai colori e alle decorazioni fantasiose dei batik locali.

questo tessuto, che potrebbe sembrare, nella sua onnipresenza commerciale, messo a disposizione dei turisti per il loro bisogno compulsivo di comperare, qui invece appare come il modo naturale di vestirsi della maggior parte della popolazione, che dunque appare rivestita di colori squillanti e di disegni creativi con una naturalezza tale che quasi sfugge allo sguardo.

io non ne ho riportato a casa neppure un capo: mi sarebbe sembrato di rubare all’Indonesia una parte del suo colore vitale e sono sicuro che, messi in un’altra atmosfera cromatica e nella luminosità di un clima diverso, quei colori avrebbero perso una parte della loro autentica natura.

il batik in Indonesia è invece una specie di musica dello sguardo, che non si nota perché è talmente armoniosa che diventa quasi un elemento ovvio di quel paesaggio urbano, ma non avrebbe la stessa pregnanza se trapiantato.

il batik è in Indonesia come il correlativo oggettivo sotto forma di tessuto della naturalezza e della cordialità degli abitanti, che non ritrovate altrove.

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questa lunga carrellata di sguardi è quasi sempre una galleria di sorrisi aperti, fiduciosi, trasparenti: anche questo potrebbe apparire ovvio e scontato, quasi noiosa la mia insistenza nel ripeterlo attraverso l’obiettivo: ed è invece un dono prezioso, per niente scontato.

togliete gli indonesiani dal contesto e loro, come il loro batik, rischiano di apparire chiassosi, troppo colorati, un poco volgari.

come le affascinanti donne di Giava, appunto, a guardarle con un occhio occidentale e fuori contesto…

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un’ultima nota: il commento musicale del montaggio video è stato ricavato riutilizzando la musica del karaoke di tamburi che avevo ripreso dal vivo nel penultimo videoclip:  non è particolarmente bella e risulta anche deformata dalla trasformazione del video in You Tube, ma mi pareva la più vicina a questo mondo.