322. visita alla tomba di Sunan Gunungjati, Cirebon – videoclip indonesiano n. 29.

e poi io che esprimo il desiderio andare fuori citta’ in un posto segnalato dalla guida come interessante per la devozione popolare (infatti), che e’ il cimitero musulmano, e questa mamma che passa il tempo a mettere i fiori sulle tombe di mamma nonna e bisnonna, presentandomi tutti i suoi parenti sepolti uno per uno, e poi finiamo tutti a mangiare uova lesse d’oca in un baracchino…

dal topic frettoloso scritto quella sera 205. Cirebon e la sorella del sultano. My Indonesia 9.

ma ben poco di quel che è descritto qui sopra si ritrova nel videoclip che ora vado a commentare, la fotografia deve ammettersi sconfitta dalla vita, almeno se non si fa cinema vero e proprio e ricrea la realtà.

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alla fine della mia visita al palazzo del terzo sultano di Cirebon, accompagnato come guide da una sedicente sorella del medesimo e dalla figlia, la mamma mi chiede con aria disinvolta perché non andiamo da qualche parte tutti tre, e io rispondo altrettanto disinvoltamente che mi piacerebbe visitare il cimitero reale, che si trova fuori della città a 5 km nord.

ora in tanti anni che viaggio, uomini e soprattutto ragazzi che si sono offerti di accompagnarmi da qualche parte e di farmi da guida, anche per la prospettiva di una ricompensa, ne ho trovati ovunque, salvo forse che in Cina, ma una simile libertà di stabilire relazioni con le donne come turista non l’ho trovata altro che in Indonesia, paese islamico che conserva un tasso di intraprendenza e di disinvoltura femminile che l’islam non è riuscito ad offuscare, nonostante la diffusione del velo.

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ora non so più con quale mezzo siamo arrivati a questo quartiere di Cirebon così lontano dal centro, ma credo con un autobus, perché ricordo bene di avere fatto qualche centinaio di metri a piedi lungo uno stradone largo e trafficato per raggiungere questo cimitero, che la Lonely Planet definisce “uno dei luoghi più sacri del paese”, perché contiene la tomba di Sunan Gunungjati, un sovrano di Cirebon morto nel 1570, molto venerato, credo, perché autore della conversione della città all’islam.

parte del cimitero, come le tombe dei sovrani, fra i quali la mia accompagnatrice mi indica i suoi parenti lontani, ma anche prossimi, mentre sfoglia dei fiori sulle loro tombe sono ospitate all’interno di un ricco e decoratissimo santuario.

qui prima ancora che l’eleganza delle eterne piastrelle di diversa origine, araba, cinese ed europea, incastonate nelle pareti ma con una ricchezza che fa impallidire il ricordo delle decorazioni dei kraton viste poco prima, colpisce il fervore delle preghiere che si levano dalla folla che si concentra in particolare davanti alla porta del locale che ospita la tomba più venerata, che però viene aperta solo una volta al mese, e oggi non è il giorno giusto.

è una dimostrazione di devozione o di superstizione stupefacente (ovviamente risulta sempre più facile la presa di distanza da riti che sono lontani dalla nostra cultura): è quasi un grido condiviso che si leva, attraverso mille articolazioni diverse, che rendono la voce del singolo come pura variante di un insieme molto più potente di lui.

ho provato a filmarlo per qualche secondo, ma non mi pare di essere riuscito a rendere la sensazione quasi di sgomento che mi ha preso davanti a queste giaculatorie ripetute ossessivamente da centinaia di voci.

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ma anche altri dettagli mi colpiscono, come l’evidenza della assunzione all’interno dei riti islamici di elementi precisamente identificabili come buddisti o induisti: i bastoncini degli incensi che innalzano le loro spirali di fumo controluce sullo sfondo di pareti rosse oppure i vasi di bronzo decorati nelle maniglie da accenni di figure mitologiche, sono identici agli elementi del rito buddista in Cina, mentre i fiori sminuzzati e sparpagliati sulle tombe, come simbolo della precarietà della vita a me paiono un elemento induista sopravvissuto con naturalezza in una religione che è in realtà abbastanza sincretistica, almeno nelle sue manifestazioni storiche, ma senza sapere di esserlo.

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usciamo, tra le tombe minori all’aperto: un breve sentiero porta ad un punto leggermente elevato dal quale si vedono i tetti del borgo sottostante contro il cielo ancora nuvoloso e denso di pioggia: tornando mi affaccio in un pozzo che mi pare la sintesi della domanda inespressa che ha attraversato quest’ora inquieta.

perché non ci sarà mai rito o religione e forse nemmeno ateismo capace di liberare davvero l’uomo dall’ansia e dalla tristezza della morte.

“ehi mister, can I take a picture with You?”, posso prendere una foto con te?

come no? ma intanto lascia che ti fotografi anche io, giovane di Cirebon che hai visto passare un vecchio europeo a incrociare la tua vita e si è anche fatto fotografare col suo braccio sulla tua spalla, mentre pensava alla morte che anche l’islam, come il cristianesimo ci mettono sotto gli occhi, mentre l’induismo la cancella in un fuoco rigeneratore di vita…