arrivo ad Hong Kong tra una nuova specie umana – My roundtheworld n. 16 – 485.

quando, verso mezzanotte, ora del mio telefonino, mi sveglio sull’aereo da un sonno breve e poco profondo e provo a sbirciare dal finestrino, una luce azzurrata si è già diffusa sulle nuvole rade sotto di me, e sono colori tipici di un pastello cinese!

abbiamo passato qualche turbolenza durante il volo: sopra la Croazia, sopra il Mar Nero (ma per fortuna abbiamo evitato l’Ucraina di un paio di centinaia di km) e ora ecco l’ultima che viene annunciata in questo viaggio: è il monsone che avanza.

del resto oramai la hostess ordina di aprire le tendine dei finestrini, ci viene data la colazione rigorosamente cinese (ma di pessima qualità) e intanto ecco una spettacolare antologia di nuvole di varie impostazioni e colori, che si vanno facendo sempre più fitte mano a mano che ci avviciniamo alla costa.

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si potrebbe quindi pensare che lo spettacolo del mare ci verrà impedito, e invece a un certo punto, osservando, le nuvole sono scomparse e noi siamo in mare aperto.

come è possibile? non sono previsti tratti così vasti di mare da sorvolare per arrivare ad Hong Kong, anche se si trova al centro di una baia.

ma tutto è ben presto chiaro: all’aeroporto, costruito artificialmente ampliando un’isola, gli aerei arrivando dal mare facendo un’ampia e spettacolare virata.

ma ora qui sotto l’aereo che si abbassa scorrono gli origami verdissimi delle isole; potrebbero ricordare quelle della Croazia di qualche ora fa: ma quelle erano isole piatte e quasi prive di vegetazione: queste alternano lo spettacolo di montagne che si frastagliano esuberanti di verde e creano un’alternanza di profili da cartolina.

solo il sorvolo della Corea, la volta che sono andato in Cambogia, mi diede emozioni simili, ed era anche allora l’alba.

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non c’è fretta di scendere, dopo l’atterraggio, ma alla fine si va, dopo avere compilato il modulo di ingresso da conservare in copia gelosamente nel passaporto e cambiato 400 euro alla Bank of China, 200 in dollari di Hong Kong e 200 in moneta cinese; raggiungere il centro non è difficile: c’è la linea diretta del metrò, e già che ci sono mi pago un abbonamento a tutte le linee per tre giorni: 280 dollari, ma 50 sono di cauzione, non so di che, e verranno restituiti.

il treno corre di nuovo nella stessa alternanza di mare e terra che avevo visto dall’alto, tra viadotti e gallerie: la vegetazione è superba ed esplode ogni volta che può, ma edifici imponenti di carattere industriale o abitativo la contrastano con forza.

appaiono grattacieli immani, non trovo aggettivo più adeguato, ma perfino questo è un poco inadeguato.

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però non è questa la più viva delle sensazioni che provo; lo stupore principale è un altro e mi fa sentire una specie di Ulisse nel paese dei Lotofagi, quello strano popolo, probabilmente i coltivatori di hashish del Marocco mediterraneo, che ho visto dal vivo esattamente come Omero li descriveva, sedere per le strade beati e sorridenti, insensibili a tutto: fatti.

qui non è un’erba a produrre questi effetti, ma ogni sorta di aggeggio che sia lo sviluppo informatico di un telefonino: ne è in possesso almeno un viaggiatore su due, e non soltanto giovani, come siamo abituati a pensare da noi.

una massa sterminata di viaggiatori compie il suo percorso concentrata su quel piccolissimo schermo; non c’è nessuna privacy, ed è come se i pensieri di tutti circolassero in pubblico denudati (a me, uomo del passato, facevano la stessa impressione i primi telefonini, quando la gente camminava parlando forte e facendo sentire a tutti i fatti suoi: morte del concetto stesso di cabina telefonica).

chi non ha il telefonino, del resto, guarda senza pudore il telefonino altrui; così che incoraggiato, e per proseguire le mie osservazioni sociologiche, lo faccio anche io.

e scopro così che la maggioranza dei digitanti sta facendo qualche giochino: figurette e simboli che si muovono e spariscono a velocità prodigiose, oppure piccoli videogiochi a sfondo mitologico, ma di mitologia orientale, ovviamente.

la cosa ha dimensioni tali che non si può fare a meno di osservare la radicale trasformazione dell’essere umano stesso e dei suoi comportamenti fondamentali: una nuova specie sta nascendo, e noi neppure ce ne accorgiamo.

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insomma, Hong Kong mi appare già come un potente simbolo del nostro futuro, o piuttosto del nostro presente, che da un punto di osservazione come l’Italia, ma direi perfino dalla Germania, non si riesce a cogliere bene.

c’è una specie di resistenza implicita e involontaria, in Europa, al dilagare incontrollato di queste nuove forme non se dirle di comunicazione o di mancanza di comunicazione, e da noi, semmai, si vedrà che la maggioranza dei giovani, che da noi sono quasi i soli dediti a questi comportamenti, tendono piuttosto a comunicare fra loro attraverso i social network.

e mi pare di poterlo dire, adesso, perfino con un senso di sollievo.

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ma dal momento che, seguendo la piantina delle linee del metrò che mi è stata data assieme alla tessera o le esattissime indicazioni luminose a bordo del metrò stesso, cambio la linea per prendere quella che va al centro di Cowlon (la penisola di fronte alla quale sta, sull’isola, l’antico centro di Hong Kong), di nuovo prende il sopravvento la meraviglia e l’emozione per la struttura stessa della città.

che è una città di grattacieli, non una città che ha anche dei grattacieli.

sono sette i milioni di persone che la abitano – pochi rispetto ai 25 milioni di Shanghai – e la superficie su cui si allargano le costruzioni è molto estesa, ma poi il terreno è relativamente poco, sull’isola le montagne si alzano quasi subito alle spalle della costa e comunque anche la penisola ha un carattere ampiamente montuoso.

così che veramente il grattacielo in questa che è una delle zone più densamente abitate del mondo è una necessità, e molte di queste torri di decine di piani sono torri di abitazione, con qualcosa di mostruoso e inquietante; davvero ci sono tratti di strada in cui questi edifici quasi senza limiti si addensano in una maniera tale da oscurare il cielo: peraltro ben nuvoloso.

Ridley Scott, per avere girato Blad Runner, ha di sicuro conosciuto Hong Kong, sembra che ne abbia quasi fatto il ritratto.

e infatti piove.

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esco dalla stazione del metrò di Tsim Sha Tsui che dà direttamente su un luogo che la Lonely Planet chiama genericamente “la Mecca degli Alloggi economici” e Chungking o Mirador Mansion, che capisco gradatamente sono poi grattacieli interi, a loro volta, alquanto fatiscenti, fatti di pensioncine e Guest House.

un paio di tentativi sono infruttuosi, ma credo che non sia vero quello che dicono i proprietari di essere al completo; magari non vogliono stranieri, piuttosto.

al terzo tentativo è un vecchietto (cioè uno della mia età), che sembra preso da una vignetta razzista anti-cinese, che mi apre la porta di un tugurio di due metri quadrati, non proprio pulito, con un letto, neppure un armadio, 50 centimetri per girarci attorno e un bagno con la doccia che si fa SUL WATER.

mi chiede 400 dollari, che fanno 50 euro al cambio che ho fatto all’aeroporto; ma è bastata un’occhiata a un paio di cambiavalute lungo la strada per capire che la banca di stato si è presa una commissione del 20%, maledetti.

ma non è il caso di stare a discutere: sono due notti che praticamente non dormo: mollo 500 dollari, il vecchiastro dice che mi darà il resto quando me ne vado.

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chiudo la porta, spengo la luce; quasi non faccio a tempo ad appoggiare la valigia da qualche parte…